Numeri impressi a mano, da uno a millesettecentosettantasei, per una simbologia profonda e rispettosa. Bulleit lancia un’edizione limitata che celebra il 1776, l’anno dell’indipendenza americana, che nel 2026 compie due secoli e mezzo. Dentro, il rye più vecchio mai imbottigliato dall’azienda, vent’anni d’età, in vendita da luglio a 299 dollari per il solo mercato statunitense.
Il liquido è entrato in legno intorno al 2005, più di dieci anni prima che Bulleit avesse una distilleria propria. L’impianto di Shelbyville, in Kentucky, è del 2017 ed è dedicato al bourbon; il rye della casa nasce dove è sempre nato, a Lawrenceburg, in Indiana, negli alambicchi di MGP, la fabbrica conto terzi il cui mash bill al 95% di segale riempie decine di etichette. Sull’etichetta la dicitura “distilled in Lawrenceburg, Indiana” compare, com’è giusto, dopo la class action che vide coinvolto Templeton Rye, nel 2015.
La firma è di Nicole Austin, responsabile dello sviluppo dell’American Whiskey in Diageo, sotto il cui ombrello risiede Bulleit. Il rye esce a 68,5% — barrel proof — con note di rovere stagionato e spezia, su una bocca di frutta scura e dolcezza caramellata; “una profondità che solo il tempo può dare”, sostiene Austin, protagonista in un momento in cui la premiumizzazione, motore dell’ultimo decennio, ha toccato un tetto: scendono le fasce valore e media, mentre tiene solo l’alto di gamma con dichiarazione d’età. È anche per questo che tra 2025 e 2026 sono fioccate le uscite americane invecchiate vent’anni e oltre, a drenare le botti mature lasciate dal boom.
Bulleit è un’eccezione: tra i nove whiskey americani che vendono oltre il milione di casse, è l’unico cresciuto nel 2025 (per dirne una, Jack Daniel’s da solo ne ha perso più di un milione), pur alla luce di esportazioni di whiskey americano calate del 19% nel 2025 sotto i dazi di ritorsione, con l’Europa giù di oltre un terzo e il Canada in aperto boicottaggio. C’è di che celebrare, quindi, i numeri con altri numeri.
